Plano . _ Vlak. Dat is wat het woord meestal betekent. De waarheid is dat alles relatief is. In de Yungas, een land van steile bergen en onmogelijk ruige valleien, bestaat het concept van een weg die niet omhoog zigzagt of snel naar beneden spiraalt, eenvoudigweg niet. Wat heeft geresulteerd in een geheel nieuwe verschuiving in perspectief. Dit is waarom ik geloof dat de lokale bevolking het idee van een horizontale route uit hun hoofd heeft verwijderd en het woord opnieuw heeft geïnterpreteerd om iets heel anders te betekenen. Tenminste, dat is de conclusie die ik trok na weken rijden in Bolivia’s meest verkreukelde terrein. De weg steeg honderden meters elke keer dat ons een zachte, slingerende rit werd beloofd. De weg zakte toen. Het ging meteen weer omhoog. En nogmaals voor de goede orde
Ik zal even cijfers aanhalen. Op onze eerste dag wonnen we cumulatief 2000 meter. Dit was niet alleen de klim van La Paz naar El Cumbre. De pas van 4600 m die de Altiplano en de weelderige, zwoele valleien van Yungas beneden scheidt, is de pas van 4600 m. We werden aangetrokken door de profetische titel van de Camino de la Muerte en maakten onze langverwachte duik. Zo genoemd naar het aantal levens dat deze reis ooit opeiste tot 300 per jaar, volgens sommigen is deze schijnbaar eindeloze afdaling nu afgesloten voor autoverkeer. In plaats daarvan leeft de Death Road zijn pensioen meer goedaardig uit als een toeristische melkkoe. Elke dag vinden honderden backpackers hun weg naar de top. Ze reizen duizenden meters op een verscheidenheid aan low-end full sussers en janky hardtails terwijl ze racen of wiebelen naar de bodem van de aarde.
Hoewel de Death Road minder dramatisch was dan de titel doet vermoeden, was hij toch leuk en bracht hij ons naar Yolasa op 1100m hoogte. Vanaf daar volgden we een al even autovrij dubbelspoor richting San Pedro de la Loma San Pedro of the Hill, een ander beschrijvend understatement waardoor we verwoed wat van onze verloren hoogte wonnen. Het terrein was twee keer zo steil. Binnen een paar uur waren we in een compleet andere wereld. Langs de kant van de weg stonden koffiebonen en sinaasappels, gevolgd door nauwe gangen met bananenbomen. Ze werden genadig aan mij en mijn vriend gegeven toen ik hen vroeg enkele tientallen mandarijnen te kopen van een paar landarbeiders.
We negeerden de aanbevelingen van Brians GPS en volgden lokale informatie van Coripata, Chulumani, naar de hoofdstad van Zuid-Yungas. Er werd ons een snelle hap beloofd. Er werd ons verzekerd dat er een afdaling was, maar de klim naar binnen zou slechts 40 minuten fietsen duren. We daalden weer naar beneden voordat we weer omhoog klommen voor wat een vermoeiende middag van beklimming bleek te zijn.
Net als bij mijn vorige opmerking, moest ik lachen toen ik de naam van het dorp daarachter zag. Chicaloma betekent kleine heuvel. Zo was het niet, zoals gewoonlijk. De harde omwenteling om daar te komen werd gevolgd door een steile spiraal naar beneden om een brug over te steken die een nauwe bocht in de valleiplooi overspande. Het antwoord was een steile klim naar Irupana, dat aan de andere kant van de vallei ligt. (Nogmaals, een andere weergave van scheve Yungas-realiteit). Gelegen op een andere heuvel, had Irupana een indrukwekkend marktcomplex. Het bevatte roddelende vrouwen die de leiding hadden over enorme hoeveelheden bananen, papaja’s en plantanes produceerden en ons vroegen of we ze op onze fietsen konden vervoeren. De bovenste verdieping bood zowel een prachtig uitzicht op verre bergketens als een assortiment van buikstrekkende lunches. 10 Boliviano’s, slechts anderhalve dollar was genoeg om ons de beste te bezorgenalmuerzo tot nu toe: een ketel maïs-, bonen- en quinoasoep, gevolgd door een plak varkensvlees ter grootte van mijn hand. Het ging vergezeld van een Mocochinchi- perziksap, waarin de overblijfselen van een verschrompelde sinaasappel achterbleven, bewaard in een tequila-glas als een worm. Afgezien van de onmiddellijke vriendelijkheid en gemakkelijke glimlach die de Yungas typeerden, was de stad ook een uitstalraam voor een vloot van manga-achtige bussen, elk zorgvuldig afgewerkt in klassieke, trashy graphics. Ze hebben samen een hele collectie gemaakt. Een vrouw schrijlings op een witte stier versierd met bloemenslingers, een gigantische schorpioen die klaar staat om toe te slaan, en een gespierde man met grote manen van gouden lokken, om er maar een paar te noemen.
Zoals elke motor, vrachtwagen en auto die we hebben gezien en onze fietsen, waren ze inmiddels bedekt met een fijn laagje Yungas-stof. Het had over de hele fiets gereisd. In elk onderdeel van mijn fiets. Tot in de elleboogplooien. In de zakken van mijn korte broek. Het stof dat ons verbazingwekkende bruine lijnen gaf toen onze sokken aan het einde werden teruggetrokken.
Het werd tijd om al ons harde werk ongedaan te maken. De massale afdaling naar La Pazuela, die stomend heet was, was plezierig. Ik wist echter dat de klim spoedig ons antwoord zou zijn. Dit zou ons uiteindelijk terugbrengen naar La Paz. We reden heen en weer, worsteldend om ruimte voor vrachtwagens vol met enorme zakken cocabladeren, de Coca Highway zoals we die liefkozend noemden. We draaiden naar het oosten en begonnen onze lus te sluiten. Vanaf hier liepen we omhoog en rond Nevada Illimani (de op een na hoogste berg van Bolivia) en de schildwacht die de grens van de altiplano markeerde, waar we vandaan kwamen. We wisten dat een pas van 4500 m ons nog steeds scheidde van onze terugkeer naar La Paz, geen geringe prestatie gezien onze huidige hoogte van 1100 m. Het was niet zo eenvoudig als het leek. De volgende honderd mijl was de weg typisch Yungaseaans. Het bokte en kronkelde meedogenloos,
Gelukkig voor ons viel onze aankomst op de ochtend van de volgende dag samen met een verschuiving in de lokale overheid. Cue straatfeest! We stopten bij het plein en zagen een groep Cholitas?dansen in volle gang. Ze droegen sjaals met kwastjes en petticoats, terwijl hun hoge bolhoeden stevig op de top stonden. Muzikanten uit een nabijgelegen dorp waren ingehuurd om te begeleiden. Voor een keer was het geen fanfare. De favoriete vorm van muzikaal entertainment van Bolivia is typisch kakofoon, off-key en marathonachtig. Ik heb bands om 4 uur ’s ochtends zien pauzeren en een uur later weer dronken worden. In plaats daarvan werden onze meer geromantiseerde Andes-idealen vervuld; de panfluit die hier speelde leek veel beter geschikt voor onze bergachtige achtergrond. Het was een geweldige plek om een biertje te drinken (let op, vergeet niet eerst wat op de grond te spetteren ter ere van Pachamama), en de Quina Coka was een multinationale pretendent waar we op vertrouwen om onze beklimmingen van brandstof te voorzien. We werden zelfs uitgenodigd voor een stevige lunch op het plein terwijl we werden ondervraagd over onze reizen, leven,
Vanaf Lambate voelde het eindelijk alsof we vooruitgang boekten. De weg versoepelde zelfs in gradiënt terwijl hij ons terugleidde naar hogere hoogten. Hoewel ik genoot van de stomende, laaggelegen Yungasplooien, moet ik toegeven dat het fijn was om weer op hoogte te zijn, niet in de laatste plaats omdat ik niet constant doorweekt was van het zweet. Of in een staat van volledige verzadiging, zoals we dat noemden. De fuzzball-lama’s, onze vrienden, waren ook ter plaatse en keken ons met hun gebruikelijke afstandelijke belangstelling aan. Waar voorheen de weg was omzoomd met coca-, bananen- en koffieplantages, waren het nu bonen, aardappelen en maïs die zich aan de hellingen vastklampten, aanwijzingen voor onze hoogtewinst. We waren nu boven de boomgrens, met de bergen bezaaid met mineralen en vol met goudmijnen, ondanks dat Tres Rios een armoedige nederzetting was.
In zekere zin leek het alleen maar passend dat deze lus van een week werd geboekt door twee beklimmingen van even Herculische proporties. El Cumbre, de beklimming die ons uit La Paz bracht, had ons naar het hoogste punt van de rit getild. Abra Pacunai was iets lager op 4500m, maar net zo indrukwekkend. We vierden onze komst naar de top met koekjes en cola, net zoals sommige vrachtwagenchauffeurs Pachamama roosterden met zuivere alcohol. Overspoeld door de overmoed van succes, maakten we zelfs de fout te denken dat al onze inspanningen eindelijk voorbij waren. We werden zeshonderd meter teruggeduwd door de weg. Alleen om weer te klimmen. En terug naar beneden in de buik van La Paz voor een afsluitende klim, door het spitsuur van de stad, naar ons hotel.
De Yungas gaven niet snel op, dat was zeker. We hadden niet minder verwacht.
Tips Voor Het Rijden In De Yungas
- Hoewel onze lus slechts 381 km (237 mijl) was – zie route hier – bevatte hij een aanzienlijke klim van 12700 m (12.694,9 m). Veel hiervan was ofwel op hoogte, of in de zinderende hitte. Welnu, post de volledige routedetails binnenkort.
- Brian had een geweldige Garmin 600 en kaarten van openmtbmap.org. Deze kaarten hadden aangevuld kunnen worden met die op de Gaia-app van mijn iPhone. Helaas kon ik de basiskaarten niet downloaden vanwege een slechte internetverbinding.
- Bikepackers opgelet: draag geen rugzak! Tenzij je de hele dag in je eigen zweet wilt baden
- Het grootste deel van deze lus is op de stoep. Het kan ruw, stoffig en soms stenig worden. Hoewel elke mountainbike prima is, gaven we de voorkeur aan dikke en plus-banden.
- Het kampeerpotentieel is soms beperkt maar we hebben altijd een plekje gevonden. Gelukkig heeft elk dorp een voetbalveld dat de ontzettend vriendelijke bevolking van Yungas maar al te graag deelt. In de meeste nederzettingen vind je basisopties voor Alojamiento .
- Een insectenspray kan handig zijn. We waren niet veel gebeten, maar de lagere hoogten kunnen waanzinnige enkelkrabben veroorzaken.
